Зима для автомобилиста – это серьезное испытание, тест на профессионализм и крепкие нервы. Погода пока еще балует, но снег и мороз не за горами, так что всем, кто еще не подумал о подготовке своей машины к езде в условиях снежной, холодной и - главное - скользкой зимы, советуем поторопиться.
РЕЗИНА. Первым делом нужно поменять летнюю резину на зимнюю и после «переобувания» сделать обкатку – поездить в спокойном режиме и оценить поведение машины на зимней дороге.
АККУМУЛЯТОР. Проверьте плотность электролита. При низкой температуре и малой его плотности аккумулятор или не заведет двигатель зимой, или вообще замерзнет и его разорвет.
СВЕЧИ. Зима создает более тяжелые условия для заводки двигателя, поэтому проконтролируйте работоспособность свечей. На СТО есть стенд, имитирующий работу свечей в двигателе; если неполадка есть, ее заметят и исправят.
МАСЛО. Нужно залить зимнее масло для двигателя и проверить уровень всех остальных масел в машине (редукторе заднего моста, коробке, гидроусилителе и т. д.). Зимой рекомендуют использовать синтетические и полусинтетические масла с пониженным индексом вязкости. Для нашего региона подходят 5W40, 10W30 и 10W40.
ТОСОЛ. Охлаждающую жидкость нужно использовать только соответствующей плотности, чтобы не замерзла на морозе. И ни в коем случае не заменять ее водой.
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ. Если тормозные колодки изношены и особенно, если износ неравномерный, – замените их, чтобы они успели притереться к дискам и барабанам. Помните, что разность тормозных моментов колес является основной причиной заносов.
Попутно обратите внимание на пыльники тормозных цилиндров. Если есть следы подтекания тормозной жидкости – это говорит об износе манжет, которые при низких температурах могут потечь.
РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА. Нужно, чтобы на нем не было потертостей, трещин, замасленных участков, складок или «бахромы», а натяжение соответствовало норме.
«НЕЗАМЕРЗАЙКА». Залейте в бачок незамерзающий стеклоочиститель. Эта жидкость справляется с грязью и обледенениями. Предел температур указан на канистрах или бутылях. На зиму хватит 4-5 литров.
ПЕЧКА. Не важно, как часто зимой вы будете ездить на машине, но без печки не обойдетесь: даже если сами будете готовы мерзнуть, то при запотевших окнах все равно далеко не уедете. Поэтому, пока еще есть время, проверьте ее работоспособность.
ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ. Сюда можно отнести зимние «дворники» - с резиновым чехлом, скрывающим металлические детали и защищающим от попадания снега, воды и замерзания льда внутри каркаса. А еще – резиновые коврики, средства для размораживания замков типа WD-40 из серии «пара пшиков - и можно открывать», колесные цепи, провода для «прикуривания» и буксировочный трос.
Как выбрать зимнюю резину?
Максим Руденко, старший менеджер шинного центра VIANOR:
Первое: сразу нужно определиться, где вы собираетесь ездить. Если в основном по трассе – больше подойдет шипованная, а в городском режиме – фрикционная, или, как ее еще называют, «липучка».
На обледененной трассе машина на шипах ведет себя более уверенно, у нее лучше курсовая устойчивость и меньше тормозной путь. А в городе снег больше укатывается, превращается в кашу, и фрикционные шины c крупным рисунком протектора дают лучшее сцепление с дорогой. Они ведут себя значительно тише и не так скоро изнашиваются, чем их шипованные «коллеги».
Второй момент – выбор размера. Лучше, если это будет размер, рекомендованный заводом-изготовителем. Если подобрать шины меньшего размера, автомобиль станет ниже, что для езды по снегу неудобно, а большие шины сделают его выше и увеличат расход топлива. Кроме того, при максимальном вывороте колес в одну или другую сторону, из-за налипания снежной каши колесо может затирать по колесной арке.
Размер шин влияет и на показания спидометра: меньшие дают погрешность в большую сторону, а большие – в меньшую. Например, если вы видите на спидометре 100 км/ч, то фактически можете ехать все 110 км/ч.
Третий пункт выбора – рисунок протектора. Зимой лучше использовать ассиметричный или направленный, так как симметричный рисунок при движении по заснеженной или подтаявшей дороге быстро забивается снегом и слякотью. Отсюда - ухудшение сцепления, пробуксовка и увеличение тормозного пути.
У шин с асимметричным или направленным рисунком лучше самоочищение и сопротивление сплэшингу (аквапланирование в зимний период).
Новинки от производителей
Я советую покупать известные бренды шин, ведь комплект хорошей фирменной зимней резины может обойтись гораздо дешевле, чем кузовной ремонт автомобиля.
К примеру, если говорить о Nokian Hakkapellitta 7 или R, считающихся в линейке Nokian лидерами продаж в нашем регионе, то здесь покупатель платит не за имя, а в первую очередь за безопасность своих пассажиров и вклад производителя в новые научные разработки.
В новом рисунке протектора используются ламели – насосы, которые способствуют лучшему отводу влаги из пятна контакта с дорогой.
Также в них есть воздушные амортизаторы и шипы 6-гранной формы для лучшего сцепления, а между самим шипом и шиной стоит мягкая подушка, которая прячет шип внутрь шины, обеспечивая ей меньший уровень шума и больший срок эксплуатации по сравнению с подобными моделями других производителей.
Помимо лучших в своем классе тягово-сцепных характеристик, эти шины еще и выгодно отличаются расширенной гарантией, которую обеспечивает завод-изготовитель.
Цены на наиболее популярные модели зимних шин
175/70/R13 – 344-660 грн.
175/65/R14 – 371-975 грн.
195/65R15 – 403-864 грн.
«Включаем мозги и тормозим движком»
Как вести себя за рулем зимой, «ВП» рассказал водитель с 46-летним стажем Николай Засыпко. И первое, на чем он акцентировал внимание, - соблюдение дистанции.
«Дистанция в потоке между автомобилями должна быть, как минимум, вдвое длиннее «летней», - говорит он. - Кто знает, «переобул» передний водитель свою машину или нет. А вдруг у него резина вообще лысая? Занесет, и не успеешь среагировать, а будет запас для маневра – можешь избежать неприятностей».
Начинать «включать мозги» наш эксперт советует, еще садясь в машину. И сразу думать о прогреве двигателя. Трогаться осторожно, работая педалями максимально плавно. Если под колесами припорошенный снегом лед, попробовать двинуться со второй передачи.
Первые километры едем как можно медленнее, это поможет прогреться двигателю. Попали в сугроб, главное – не газовать. Плавненько, педалями газа и сцепления, покачайте машину вперед-назад, а если не помогло, попробуйте подложить под колеса резиновые коврики из салона.
Проверьте экстренное торможение автомобиля и оцените тормозной путь (особенно, если вы недавно «переобулись»). «Разрешенная в городе скорость – 60 км/ч, но чтобы не попасть в ДТП, лучше ездить медленнее, - советует водитель. - Стоит кому-то впереди зазеваться, и тебе скажут: «Не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость…».
Тормозим осторожно и плавно. В случае экстренного торможения лучше это делать короткими резкими качками, что даст возможность и маневрировать автомобилем, и повысить эффективность торможения.
На обледеневшей дороге можно тормозить и двигателем, последовательно переходя с повышенной передачи на пониженную (например, с 4-й на 3-ю, а потом на 2-ю и 1-ю, не пропуская скоростей).
На «автомате» - с пробуксовкой
Об эксплуатации зимой автомобиля с автоматической коробкой передач нам рассказал еще один опытный водитель Владимир Титаренко.
«На морозе нужно завести машину и немного постоять. Если на улице -10, она прогреется на холостом ходу минут за пять, если -15-20, то за десять.
Нужно быстрее – нажмите на тормоз, переведите рычаг переключения в положение D (Drive) и удерживайте тормоз 8-10 секунд. По льду трогайтесь очень осторожно, плавно нажимая акселератор.
Как и в механике, на АКПП можно тормозить «движком», переходя на пониженную передачу. И в каждой коробке есть свой вариант таких переключений. Опытные автомобилисты часто используют оба вида торможения, особенно на сильном гололеде, при этом педаль тормоза нажимают очень медленно.
Машины на «автомате» могут пробуксовывать по глубокому снегу или «каше», так как водителю труднее контролировать силу крутящего момента на колесах. В таких случаях полезно открывать окно и слушать, как работают колеса. Если есть навыки езды «внатяжку», можно выбрать минимально возможный крутящий момент и выскочить из сугроба.
На автомобилях с АВS (антиблокировочной системой торможения), ESP (системой курсовой устойчивости), АКПП и, возможно, полным приводом нужно ездить так же аккуратно, как на машине, лишенной этих «наворотов», и не полагаться полностью на умную механику и электронику. Анализ ДТП показывает, что при неумелом управлении разбиваются все машины, даже такие умные.
«Писанные кровью правила езды зимой: резко не тормозить, не давить на газ и не крутить руль, так как сцепление колес с дорогой плохое, и машина может повести себя непредсказуемо», - подытожил Владимир Титаренко.